Утепление пола на балконе или лоджии своими руками — пошаговая инструкция с фото и описанием

Главная / Статьи / Утепление пола на балконе или лоджии своими руками — пошаговая инструкция с фото и описанием

Плоский балкон - это территория, для которой уже давно придумано множество уникальных идей. Его можно по-прежнему использовать для хранения или превратить в новое функциональное пространство. После преобразования пространство обретает новую жизнь. Этому предшествует несколько основных шагов, одним из которых является утепление пола балкона.

Утепление пола балкона или лоджии своими руками - пошаговая инструкция с фото и описанием.

Материалы для утепления

Прежде чем приступить к практической реализации воображаемой теплоизоляции пола балкона, необходимо определиться с видом теплоизоляции - от этого во многом будет зависеть технология работ, а также перечень необходимых дополнительных материалов и комплектующих.

Поэтому для утепления пола балкона или лоджии можно использовать следующие материалы:

Утеплители на основе вспененного полиэтилена

Рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена имеют небольшую толщину, порядка нескольких миллиметров, и не часто используются сами по себе в условиях балкона - обычно они являются частью сборки изоляционного слоя вместе с другими теплоизоляционными материалами. Однако в южных широтах такого типа изоляции иногда бывает достаточно.

Утепление пола балкона или лоджии своими руками - пошаговые инструкции с фото и описанием

Лучше приобрести материал, покрытый фольгой - например, хорошо известный пенопласт. Если он установлен правильно (фольгой вверх), его поверхность обеспечит дополнительное отражение тепла в сторону помещения, что означает большую экономию энергии. Кроме того, сам слой фольги обеспечивает превосходный барьер для воды и водяного пара.

Пленка выпускается толщиной от 2 до 10 мм. Существует три основных типа материала:

Пена "B" - Двустороннее светоотражающее покрытие.
Пенотерм "А" - пленочное покрытие нанесено с одной стороны.
Пенотерм "С" - одна сторона покрыта фольгой, а другая - клеевым слоем, покрытым защитной подложкой. Этот материал, хотя и дороже, чем тип "А", но гораздо удобнее в обработке.

В зависимости от толщины и условий, пенопластовый сердечник может быть склеен или наложен внахлест. Стыки для полной герметизации и устранения теплопотерь проклеиваются фольгированной лентой, создавая равномерную отражающую изоляционную поверхность.

Основные свойства пенопластового сердечника приведены в таблице ниже:

Если планируется не только изоляция, но и организация подогрева пола, то для некоторых систем "теплый пол" отражающий теплоизоляционный сердечник является обязательным элементом всей конструкции.

Пенополистирол

Плиты из пенополистирола являются одними из самых популярных изоляционных материалов. Это объясняется их высокими теплоизоляционными свойствами, очень малым весом и простотой в обращении. Кроме того, обычный пенополистирол широко доступен как с точки зрения отсутствия - его производят повсеместно, так и с точки зрения низкой цены.

Есть много жалоб на материал, отчасти не высокая прочность, и некоторая неопределенность. Низкокачественные пенопласты могут выделять вредные для здоровья человека испарения и не могут быть отнесены к категории негорючих.

Кроме того, эта изоляция обладает практически нулевой проницаемостью водяного пара. Однако в случае с балконными полами это не будет решающим фактором.

Если вы планируете использовать полистирол в качестве основного утеплителя балкона, лучше не поскупиться и купить его экструдированную разновидность - EPS. Этот материал превосходит обычный полистирол буквально по всем параметрам (если не принимать во внимание его стоимость), в том числе и по безопасности использования в квартирах.

Сравнительные характеристики вспененного полистирола и экструдированного полистирола представлены в таблице:

Изоляция полистиролом может выполняться в сочетании с другими теплоизоляционными материалами.

Минеральная вата

Если вам придется с этим столкнуться, высококачественная минеральная вата будет считаться лучшим вариантом для утепления балконов. Этот утеплитель имеет много преимуществ, поскольку минеральная вата обладает очень низкой теплопроводностью, малой плотностью и весом, но при этом достаточно хорошо держит форму и обладает определенной гибкостью, чтобы заполнять изолируемые пространства практически без зазоров. Работать с шерстью очень удобно, при условии, что материал высокого качества и мастер соблюдает определенные меры предосторожности.

О том, что шерсть должна быть качественной, говорится не зря. Этот материал имеет свои недостатки, которые обусловлены его волокнистой структурой.

Во-первых, тонкие волокна могут порваться с острыми краями, которые могут повредить кожу или вызвать стойкое раздражение слизистых оболочек. Во-вторых, для формирования блоков из минерального волокна используются синтетические связующие, содержащие формальдегид. Некачественный материал может "грешить" высоким содержанием этого чрезвычайно опасного для здоровья человека компонента.

Существует три типа минеральной ваты, которые различаются по сырью, используемому для плавления и формирования волокон.

Вату на основе доменного шлака вообще не следует рассматривать для изоляции жилых помещений.

Стекловата экологически намного чище, но ее волокна хрупкие, поэтому обращаться с ней нужно с особой осторожностью, а теплоизоляционный слой должен предотвращать проникновение микрочастиц изоляции в воздух помещения. Стекловата выбирается из экономических соображений, так как она обычно намного дешевле базальтовой ваты.

Минеральная вата, которую получают при плавлении базальтовой породы, является лучшей во всех отношениях.

Сравнение технических характеристик минеральной ваты приведено в таблице ниже:

Керамзит

Он не так широко используется, как предыдущие изоляционные продукты. Его сопротивление теплопередаче хуже, чем у вышеперечисленных материалов, но керамзит имеет другие неоспоримые преимущества - экологическую чистоту (для производства используется хорошо очищенное природное сырье) и абсолютную негорючесть. Материал относительно легкий, его плотность выше, чем у полимерных или волокнистых изоляционных материалов.

Керамзит выпускается в виде различных фракций. Самые крупные гранулы могут достигать 40-50 мм в длину, самые мелкие - 0,1-5 мм. В зависимости от размера гранул используются различные технологии изоляции.

Керамзит можно использовать для изготовления выравнивающего раствора для бетонной стяжки и для сухой заливки промежутков между балками пола, как показано на рисунке выше.

В таблице ниже приведены основные свойства керамзитобетона в различных пропорциях:

Один из вариантов утепления пола балкона керамзитом - технология "сухой стяжки".

В последние годы стало очень популярным делать сухую стяжку, т.е. выравнивать и изолировать основание мелкозернистой керамзитовой массой, а затем устанавливать на нее гипсовые плиты с фиброволокном. Иногда такой подход используется на балконах, но в небольшом помещении такую изоляцию довольно сложно выполнить эффективно.

Подготовка к утеплению пола

В принципе, стандартная схема утепления пола на балконе может быть представлена следующим образом:

Схема стандартной теплоизоляции балкона

1 - железобетонное основание.

2 - гидроизоляция, которая предотвращает капиллярное распространение влаги вглубь изоляционного слоя.

3 - балки. Пол на балконе часто поднимается до уровня порога двери, ведущей в комнату, поэтому высота балок может варьироваться. Часто используется двухуровневое расположение, когда верхние балки перпендикулярны нижним, несущим балкам.

4 - слой теплоизоляционного материала, уложенный между балками.

5 - гидроизоляционный слой, который не препятствует свободному переносу влаги из теплоизоляции. Может использоваться в качестве теплоизоляционного слоя.

6 - лист материала (фанера, OSB-плита) для укладки финишного слоя.

Если вы хотите превратить балкон в уютную комнату, можно дополнительно использовать электрический подогрев пола. В таких обстоятельствах лучше всего использовать инфракрасные фольгированные нагреватели.

Чтобы изоляция была надежной и качественной, необходимо провести подготовительные работы.

Проведение мелкого ремонта перед утеплением

Теплоизоляция пола должна производиться одновременно с теплоизоляцией всех частей балкона, иначе работа будет просто бесполезной.

Хорошо, если пол находится в идеальном состоянии - гладкий и без повреждений. Если пол выложен плиткой и хорошо прилегает, его можно оставить на месте, не снимая.

Однако если бетонное основание имеет трещины, неровности, сколы и если между полом и стенами есть щели, все дефекты должны быть устранены до начала работ.

Подготовка бетонного основания необходима для предотвращения накопления влаги и появления плесени и грибка.

Тщательно очистите ремонтируемые участки от грязи и пыли.
Трещины должны быть вырезаны на глубину 10 мм и расширены для более глубокого и плотного заполнения ремонтным составом. Это можно сделать как вручную, так и с помощью шлифовальной машины с каменным шлифовальным кругом.
Затем поврежденные участки следует загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Если на поверхности есть небольшие неровности, их можно аккуратно удалить до общего уровня.
После высыхания поверхность очищается до уровня обычного напольного покрытия.
После высыхания грунтовки все трещины и неровности плотно заполняются цементно-песчаным раствором. Большие зазоры между плитой и стенами можно заполнить герметиком или монтажной пеной.

Гидроизоляция поверхности пола

Если пол в хорошем состоянии, а под ним утепленный соседский балкон, можно обойтись без гидроизоляции, нужно только загрунтовать его.

Однако это не относится к случаям, когда бетонный свес балкона подвергается воздействию "всех ветров". В любом случае, нельзя исключать возможность проникновения влаги через железобетонную конструкцию. Кроме того, некоторые изоляционные материалы (например, минеральная вата) могут потерять свои теплоизоляционные свойства при намокании водой.

Чтобы изоляционный слой не стал слишком влажным, его необходимо пропитать. Простое покрытие поверхности пластиковой пленкой не является решением проблемы. Изоляция останется сухой, но тонкое пространство между пленкой и бетонной плитой будет накапливать влагу, и рано или поздно это проявится. Необходим более совершенный подход.

Это можно сделать несколькими способами:

Нанесите гидроизоляционное покрытие. Ассортимент битумных или полимерных гидроизоляционных составов широк. Они наносятся в соответствии с прилагаемыми инструкциями в холодном или разогретом виде.
Покройте поверхность слоем проникающего гидроизоляционного материала, такого как Пенетрон или HydroTex. Эти составы закрывают микротрещины в порах бетона, блокируя распространение влаги.
Покройте всю поверхность рулонной гидроизоляцией, также на основе битума или полимера. Убедитесь, что материал плотно прилегает к основанию.

После завершения гидроизоляции можно приступать к утеплению пола.

Варианты утепления пола

Теплоизоляционный слой обязательно будет находиться на определенной высоте, а готовый пол будет приподнят над бетонным основанием. Это возвышение обычно рассчитывается таким образом, чтобы пол балкона находился на уровне или немного ниже порога двери из комнаты. Одновременно это помогает выровнять пол - балконные плиты часто имеют перепады высот от стены к краю.

Установка балок может быть выполнена различными способами. Самый простой, но не самый удобный и точный способ - использовать распорки или клинья под балки для их выравнивания.

Выравнивание балок в одной горизонтальной плоскости с помощью распорок и клиньев

В современных магазинах DIY можно найти множество полезных приспособлений, таких как кронштейны или регулируемые резьбовые ножки, которые позволяют точно и безопасно выровнять балки. Ниже будет рассмотрен один несложный вариант - использование U-профилей.

Утепленный пол на П-образных стойках-кронштейнах

Это один из самых простых способов идеально выровнять пол, чтобы под поверхностью оставалось достаточно места для размещения теплоизоляционного материала.

Стойка представляет собой U-образную металлическую деталь, прикрепленную к полу поперечным фланцем, с двух сторон которой имеются отверстия для саморезов, фиксирующих балки в нужном положении.

Обычно такие пазы имеют высоту 167 мм и рассчитаны на использование древесины с сечением 40 (ширина) на 70 (высота) мм. Можно найти и другие размеры.

Можно найти примеры такой работы, как укладка теплого пола по тому же принципу, но вместо аналогичных стоек мастера использовали стальные уголки, установив их попарно с обеих сторон бруса. Единственное отличие заключается в том, что крепление кронштейнов к основанию было бы более громоздким.

В данном примере для изоляционного слоя использовалась базальтовая вата LITE - с низкой плотностью около 35 кг/м³ и толщиной 100 мм. Задача проектировщика пола заключалась в обеспечении надежной теплоизоляции в два слоя, с общей площадью фальшпола из фанеры (15 мм) 210 мм, чтобы достичь уровня бетонной пороговой ступени.

Инструкция по утеплению пола лоджии или балкона своими руками:

Итак, для установки и тщательного выравнивания поверхности пола, помимо балок, необходимо подготовить кронштейны-стойки. Их количество легко подсчитать - шаг их установки на продольных лагах составляет 500 мм, плюс по одной стойке на каждую поперечную перемычку. Если речь идет о балконе, который представляет собой узкое помещение, то потребуется всего три балки - две вдоль стен и одна посередине между ними.
Каждая перемычка будет опираться на свой П-образный столб, и они легко крепятся к балкам с помощью обычных металлических уголков. Расстояние между перемычками может составлять около 600 мм. Однако стыки фанерных листов должны находиться на одной линии с этими перемычками. Лучше всего заранее начертить план в масштабе, чтобы легче было рассчитать, где установить элементы каркаса пола и как распилить листы фанеры.
Предполагается, что вся подготовительная работа уже выполнена. Однако перед началом работ необходимо тщательно очистить основание и удалить все мелкие загрязнения и пыль.
Поверхность пола должна быть размечена в соответствии с нарисованным планом. Сначала установите линии для установки балок, которые будут проходить вдоль стен. Помните, что балки никогда не будут прижиматься к стене - оставьте зазор около 50 мм между вставляемым брусом и поверхностью стены. С помощью водяного или лазерного уровня отметьте и пробейте нулевую линию на стене - она будет использоваться для выравнивания всех верхних концов балок и перекладин для создания общей горизонтальной плоскости.
Для удобства линии можно нанести маркером прямо на поверхность бетонного основания, что облегчит ориентирование при закреплении стоек кронштейна.
После проведения линий крайних балок проведите центральную линию точно посередине между балками. Можно также начертить линии установки поперечных балок с заданными распорными и шпунтовыми соединениями.
Отметьте места, где кронштейны будут крепиться к полу. Кронштейны на каждой ножке должны располагаться как можно ближе к перпендикулярным стенам, оставляя углубление около 50-70 мм. Если балкон длинный и балки необходимо соединить друг с другом, в месте соединения следует установить стойку, независимо от угла - конец балки не должен провисать. Стойки перемычки расположены точно посередине.
Установите кронштейн в центре планируемого пересечения и отметьте маркером места крепления дюбелей через отверстия в его нижнем фланце. Просверлите отверстия в бетонном основании в отмеченных точках для установки дюбелей.
Кронштейны крепятся к бетонной поверхности основания своим поперечным фланцем с помощью дюбелей. Перед тем как крепко затянуть крепеж, не забудьте проверить выравнивание кронштейнов, не допуская даже небольшого поворота вокруг своей оси - в противном случае установка балок будет проблематичной.
В итоге должен получиться ровный ряд скобок.
Очень распространенная ошибка новичков - вы сами ремонтируете балки и только потом начинаете решать вопросы с изоляцией. Это может привести к образованию щелей, не заполненных теплоизоляцией, а столбы без изоляции внутри превращаются в тепловые мосты. Чтобы избежать этого, лучше проводить изоляционные работы параллельно. В нашем случае это можно сделать следующим образом: из плит базальтовой ваты нарезаем полосы шириной примерно 150-200 мм. На них размечаются пазы (вырезаются ножом) для вертикальных фланцев опор. Затем изоляционные полосы буквально укладываются на опоры. В результате получается непрерывная полоса изоляции с выступающими из нее плитами.
Теперь можно установить первую балку. Брус вставляется между полками кронштейнов. Начните с выравнивания его верхнего края с одной стороны с запланированной "нулевой линией" и временно закрепите балку одним саморезом, не затягивая его слишком сильно.
Затем продолжите на противоположной стороне балки. Поместите спиртовой уровень на балку и установите ее точно по уровню. Вы также можете использовать отметку "нулевого уровня" в качестве точки отсчета, чтобы проверить, что все находится точно по уровню. Как только это будет сделано, закрепите балку саморезом. Теперь вы можете вкрутить и затянуть два самореза с обоих концов балки.
Балка должна быть прикреплена к обеим сторонам кронштейна, чтобы обеспечить надежное крепление. Однако крайние балки будут находиться близко к стене, и вы не сможете достать их отверткой, не говоря уже о шуруповерте. Поэтому мы используем другой технологический метод. В дрель вставляется сверло диаметром 6,5 мм. Затем просверливается сквозное отверстие непосредственно через металлические пластины и установленный между ними брус. На каждый столб должно приходиться по два таких отверстия, но лучше расположить их по диагонали. Затем в эти отверстия вставляются болты M6 длиной 60-70 мм, на каждый надевается шайба и гайка, после чего их легко затянуть 10-мм гаечным ключом.
Поэтому каждый столб вдоль стены будет закреплен легером. Этот крепежный узел будет выглядеть следующим образом.
Аналогично, с другой стороны, вдоль противоположной стены, будет установлена "анфилада" из опор, изоляционных плит и самой лаги. Не забудьте проверить выравнивание балок - их верхние края также должны быть выровнены в одной горизонтальной плоскости.
Ряд опор также выровнен вдоль запланированной центральной линии средней балки - это четко показано на чертеже.
Затем все делается в том же порядке: слой изоляции и крепление балок. Однако есть существенное отличие - монтаж балок вертикально гораздо менее громоздкий, так как плоскость уже определена крайними балками. Крепление здесь также намного проще - винты не нужны, так как брус можно крепко стянуть с обеих сторон минимум двумя саморезами с каждой стороны.
Продольные балки выравниваются по трем линиям и закрепляются. Прочность стоек достаточна, чтобы выдержать вертикальную нагрузку. Однако, когда силы прикладываются сбоку или под углом к вертикали, видно, что определенная "степень свободы" все еще сохраняется. Для достижения полной устойчивости каркаса необходимо соединить балки поперечными балками.
Кронштейн для каждой перемычки устанавливается точно посередине перемычки. Используется тот же метод - установка стоек, а затем изоляционного слоя, который должен быть плотно соединен с уже уложенными продольными полосами минеральной ваты.
Перемычка, вырезанная из бруса соответствующей длины (так, чтобы она точно помещалась между брусьями, но без усилий), вставляется между фланцами кронштейна, но не крепится к нему сразу. Во-первых, его верхний край следует выровнять по балкам и зафиксировать в таком положении металлическими уголками с помощью саморезов.
Ну, а когда он тщательно прибит, можно произвести окончательное крепление, включая скобу.
В принципе, сборка рамы полностью завершена. Вы можете перейти к полной изоляции.
Мы оставили довольно много "окон" между уже установленными полосами базальтовой ваты. В зависимости от их размера из блоков вырезаются соответствующие секции, чтобы их можно было установить ровно, без зазоров. Это совсем не сложно сделать с минеральной ватой.
Затем между балками и поперечинами укладывается второй слой. Вырезая куски, всегда увеличивайте их на 10-15 мм, чтобы слой теплоизоляции плотно прилегал между балками.
Фанерные листы обрезаются до нужной длины и ширины и устанавливаются на месте. Между краем фанеры и стеной необходимо оставить зазор 5-8 мм. Во время монтажа следует наметить линии для вкручивания рядов саморезов так, чтобы они находились в центре продольных и поперечных балок.
Как уже упоминалось выше, рекомендуется покрывать изолированную минеральной ватой поверхность паропроницаемой диффузионной мембраной. Затем обрезанные и подогнанные фанерные плиты укладываются одна за другой и крепятся к деревянной раме саморезами. Саморезы вкручиваются так плотно, что их головки "утопают" в поверхности фанеры примерно на 1 мм. Между соседними крепежными элементами должно быть расстояние примерно 150-200 мм.
В результате получается очень стабильная и горизонтально выровненная поверхность фанеры с хорошей теплоизоляцией. Зазоры между фанерой и поверхностью стены можно заполнить монтажной пеной и срезать ее излишки после застывания. Полученная поверхность фанеры является отличной основой для практически любого типа утепленного пола балкона.

Утепленный пол с инфракрасным подогревом

Вот еще один интересный пример утепленного пола балкона. Предположения и задачи немного отличаются.

Пол строится в сочетании с теплоизоляцией и отделкой балкона, так что весь балкон становится комфортным местом для жизни. Пол уже надлежащим образом изолирован. Мало того, ранее он был облицован плиткой, и пол был выровнен по горизонтали. Другими словами, в этом случае нет проблем с выравниванием балок. Для изоляции мы будем использовать экструдированный полистирол "Пеноплекс" толщиной 50 мм. Этот слой обеспечит надежную теплоизоляцию от проникновения холода снизу, а также предотвратит излишние потери энергии от подогрева пола до совершенно ненужного нагрева плиты перекрытия.

Кроме того, необходимо использовать инфракрасные излучающие пленки, а технология требует наличия под ними теплоотражающей подложки. В нашем случае используется "пеностекло" толщиной 3 мм.

Утепление пола балкона - инструкция:

Мы начинаем с установки рамы. Она будет двухуровневой - на поверхность пола снизу будут уложены поперечные несущие балки, а на них, перпендикулярно - балки в три ряда, два вдоль стен и один посередине. Пол не нужно выравнивать, но для того, чтобы поверхность была ровной и, как следствие, устойчивой, все элементы каркаса должны быть изготовлены из древесины хорошего качества с точными размерами в сечении - 50×50.
Начните с распила поперечных балок на ширину балкона от стены дома до внешней стены, минус около 100 мм, так чтобы с каждой стороны оставался зазор в 50 мм.
Нарезанные балки укладываются параллельно друг другу с шагом около 500 мм. Большой точности прямых углов не требуется, но лучше использовать квадрат. Если планировка балкона сложная, это следует учесть, добавив балки по углам.
После укладки балок продольные балки можно разрезать и уложить перпендикулярно им. Крайние балки должны находиться на расстоянии около 50 мм от стен.
После укладки балок прикрепите их к поперечным балкам с помощью саморезов.
Полученный решетчатый каркас постепенно приобретает законченный вид, но еще не прикреплен к поверхности пола. Это будет сделано на следующем этапе.
Для установки расширительных анкеров через балки в поверхности пола просверливаются отверстия. Каждая балка крепится анкером с двух противоположных сторон.
Анкеры забиваются в просверленные отверстия и затем затягиваются, обеспечивая надежное крепление собранной рамы к поверхности пола.
Рама собрана и закреплена. Теперь можно переходить к теплоизоляции.
Плиты "пенопласт" используются для теплоизоляции. Их разрезают на куски с расчетом размещения на балки между балок.
Не пытайтесь укладывать пенополистирол вплотную к балкам, это практически невозможно. Наоборот, лучше оставлять зазоры около 5-7 мм.
Все пространство, включая зазоры между балками и стеной, должно быть заполнено изоляционным материалом. При правильной резке отходов практически не должно быть, так как остается место для оставшегося материала.
Все оставленные зазоры, в том числе между соседними кусками пенопласта, после укладки должны быть тщательно заполнены монтажной пеной. Важно, чтобы готовый изоляционный слой был полностью герметичным.
После заполнения всех щелей дождитесь полного застывания пены и обрежьте излишки вровень с поверхностью.
Теперь можно приступать к укладке фанерного пола. Листы фанеры толщиной 15 или 20 мм обрезаются до необходимого размера.
Вырезанные куски вставляются в балки, подгоняются друг к другу, а затем крепятся к балкам саморезами 150 мм. Головки саморезов должны быть зенкованными на 1 мм в фанеру.
Подложка из изолированной фанеры готова. Теперь можно приступать к установке инфракрасного теплого пола.
Сначала покройте всю поверхность пола фольгой, фольгированной стороной вверх. Закрепите края подложки, например, двусторонней клейкой лентой. Если необходимо соединить два куска пеноматериала вместе, их следует склеить, а шов загерметизировать, желательно с помощью фольгированной ленты.